Автор этого мастер-класса приобрел новый дом и столкнулся с проблемой эксплуатации гаража, который находился на территории. Во-первых, гаражные ворота оказались малы по высоте. Во-вторых, заезд был слишком узким, и развернуть машину под нужным углом не представлялось возможным.
Требовалось другое решение, поскольку оставлять дизельное авто на улице под дождем, снегом и на морозе было бы кощунством.
Автор провел работу по подготовке проекта и пришел к выводу, что гараж должен быть деревянным, каркасной конструкции. Кроме этого какая-то сумма пошла на покупку места, официальное оформление документов, так как планировалось проводить все строительные работы согласно нормам законодательства. Плюс этой конструкции в том, что сооружение каркасное, то есть временное, поэтому особого документального оформления не требует.
Кроме этого, конструкция относительно легкая, есть сравнить с другими возможными вариантами. А ведь это большой плюс экономии по части строительства фундамента.
Сразу определитесь с пиломатериалами, которые вы планируете использовать, так как это реальный шанс сэкономить. Вы можете использовать материалы б/у, разобрать старый сарай, сюда же пойдут более-менее ровные жерди с плоской поверхностью, отобранной на станке. Такие жерди можно использовать в качестве стропил и вертикальных стоек стен. Покупка новых пиломатериалов превращает конструкцию из экономичной в весьма дорогостоящую. Учитывайте это.
Материалы:
— брус подходящего сечения;
— доски для обшивки стен;
— листовой материал для подшивания потолка;
— деревянные рейки;
— утеплитель для стен и потолка;
— металлическая кровля;
— напольные доски;
— бетон для заливки фундамента и стяжки;
— профнастил и петли для ворот;
— уголки, швеллер, металлическая труба;
— расходные материалы: гвозди, болты, шурупы;
— отработка и краска;
— пленочная гидроизоляция;
— рубероид.
Инструменты:
— болгарка;
— циркулярка;
— электролобзик;
— бетономешалка;
— шуруповерт;
— малярные принадлежности.
Шаг первый: постройка фундамента
Стяжку под гараж выполняли два человека. Одному справиться можно, однако это займет гораздо больше времени. Что касается расходов на подготовку площадки и доставку материалов, то на это потрачено в итоге около 250 $. Сюда входит вывоз мусора, а также покупка и доставка цемента, щебня, песка и приобретение арматурной сетки для усиления того участка стяжки, по которому машина заезжает в гараж. Кроме этого автор приобрел место и металлический гараж, что обошлось ему еще в 750 $.
Для опоры нижних брусьев по периметру стяжки автор поместил арматуру, к которой приварил металлический уголок на 70 мм и швеллер впереди. Если вы проживаете в местности, где уровень осадков не заставляет вас пугаться в осенне-зимний период, стяжки в уровень пола будет достаточно. В другом случае периметр фундамента можно немного нарастить и использовать для установки основного каркаса. По желанию бетонный фундамент можно загрунтовать специальным составом, который в некоторой степени предохраняет его от намокания. Однако в большинстве случаев при постройке гаража такие расходы будут только лишними.
В процессе заливки следите за тем, чтобы стороны прямоугольного фундамента оставались равны. Проверяйте диагонали и длину сторон, пока не убедитесь, что здесь все гладко. Вы можете забить ориентиры и натянуть шнур для облегчения задачи.
Шаг второй: установка каркаса гаража
В качестве гидроизоляции на основание под брус уложен рубероид Обычно этого достаточно, если речь идет о мастерских, гаражах и подсобных помещениях. Но для верности все нижние брусья обработаны отработкой. В данном случае, отработка — самый доступный и дешевый состав для защиты древесины от гниения.
Нижний опорный брус имеет сечение 120 х 120 мм. 100 мм — это предел, ниже которого опускаться не стоит. Однако в этом случае гараж планировался внушительных размеров — 5,7 на 3,9 м. Для такой площади размеры бруса оказался оптимальным. Для усиления конструкции и более надежной фиксации каркаса нижняя обвязка прикручена к фундаменту крупными болтами, которые заходят в бетон на 10 см.
Вертикальные стойки каркасной конструкции крепились автором в полдерева. Для этого в нижней обвязки был выбран паз. Сами стойки крепились на шкантах, которые автор нарезал из специально приобретенного с этой целью букового стержня диаметром 25 мм. Длина шкантов при этом — 20 — 25 мм. Отверстия под шканты автор сверлил с помощью перьевого сверла и обычной бытовой дрели. Для удобства соединения и их защиты в отверстия заливалось масло.
Для изготовления угловых и центральных стоек-опор автор использовал брус сечением 100 х 100 мм. Для экономии денег все прочие стойки были тоньше — в пределах 50 х 100 мм. На схеме красным цветом обозначены ключевые стойки, а синим — вспомогательные. В горизонтальных элементах каркаса внизу и вверху прорезаны пазы глубиной в 15 мм с помощью электролобзика. Это пазы под вертикальные опоры, закрепленные шкантами (см. фото).
После того, как основание каркаса готово, его следует укрепить раскосами, а также установить перемычки и коробки под окна, если такие планируются. Тщательно вымеряйте вертикали под установку въездных гаражных ворот.
Шаг третий: установка крыши
Прежде чем вы приступите к обшивке стен, следует оборудовать крышу. В этом случае все последующие строительные работы вы сможете проводить, не оглядываясь на погодные условия.
Для изготовления стропил и балок перекрытия автор использовал брус сечением 60 х 120 мм. Длина бруса составляла 6 метров, так что скат крыши получился по 3 м каждый. Если есть возможность, то фермы можно собирать на земле, замерять все углы, диагонали и после этого устанавливать на крыше. Однако автор не осилил эту задачу физически, так что пришлось все делать прямо на крыше. Но и в этом случае вам понадобится помощник. Тем более, если предшествующего опыта строительства крыш у вас нет.
Сверху набейте обрешетку под кровлю. Автор использовал металлические листы для кровли. Это один из самых доступных, практичных и оптимальных материалов по соотношению цены и качества. Тем более, с ним удобно работать, а кровельные работы можно проводить в одиночку, если приноровиться, как следует. Листы крепятся саморезами по металлу. Используйте резиновые прокладки, чтобы вода не попадала в крепежные отверстия.
На обрешетку автор настелил пленочную гидроизоляцию. Это точно не будет лишним. На этом обустройство крыши можно закончить. Позже вы можете утеплить ее и подбить досками или любыми доступными листовыми материалами типа ОСБ или даже ДВП.
Шаг четвертый: облицовка стен, пол и потолок
Для обшивки стен гаража автор использовал обрезную доску. Он не стал отбирать четверти самостоятельно, поскольку без станка, с помощью одних только бытовых инструментов это заняло бы слишком много времени. Вместо этого он отдал доски в столярную мастерскую. Подготовленной таким образом доской-шалевкой автор облицевал наружные стены гаража. Для крепления он использовал гвозди 70 мм. Однако советует брать для этого оцинкованные гвозди либо саморезы.
В качестве напольного покрытия автор выбрал доски толщиной 30 мм. При условии качественной стяжки гидроизоляция под деревянное покрытие может не применяться, тем более, что речь идет о гараже.
Автор также обустроил и утеплил потолок. Используйте плиты из стекловаты или стекловату в рулонах. Для утепления потолка отлично подойдет пенополистирол. Он долговечен и практичен, является одним из лучших из доступных изоляторов.
Автор использовал старые древесностружечные плиты для утепления стен гаража изнутри. Из них же он изготовил внутренние оконные рамы.
Шаг пятый: изготовление и установка гаражных ворот
Поскольку была поставлена задача сэкономить как можно больше денег, было решено изготовить гаражные ворота самостоятельно, да еще и из того, что оказалось под рукой. А это профнастил, которого было меньше, чем того требовалось. Изначально на ворота планировалось истратить 7 м2 листового материала. Профнастила было всего 6 м2. После проведенных подсчетов автор решил устанавливать листы горизонтально. Не так практично, зато без дополнительных трат на материалы.
Для каркаса ворот и изготовления перемычек автор приобрел трубу 40 х 20 и 20 х 20, а сварочные работы проводил самостоятельно. Диагонали каркаса вымерялись, и только после этого он приварил перемычки. Все сварочные швы следует зачистить и подготовить раму к покраске.
Автор использовал простые петли. Он устанавливал петлю на угольник и приваривал к ней пластину, чтобы соблюсти ровный угол. Метод себя оправдал. Чтобы пластина петель зашла заподлицо, автор вырезал пазы на вертикальных стойках. После этого осталось усилить конструкцию косынками и установить замки.
В итоге, гараж 5,7 х 3,9 м при высоте стен в 2,5 м обошелся автору в 1200 $ в режиме экономии, с учетом покупки места и приобретения металлического гаража.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: