Чтение в сравнении с просмотром кинофильмов и мультфильмов имеет неоспоримые преимущества, особенно для детей с неокрепшей нервной системой. Мы любим читать сами и всячески способствуем развитию этого занятия в ребенке. Во многом благодаря этому, как то сама собой сложилась очаровательная традиция чтения перед сном. Иногда одну книжку вслух, иногда рядышком, каждый свое. «Кровать», а точнее спальное место – под потолком, на манер старинных полатей, напротив спальное место родителей, нас то есть. Имевшиеся лампы-прищепки, не особенно хорошо подходили. Требовался светильник с креплением на стену или потолок, с возможностью большого перемещения источника света. Чтоб можно было перетянуть в любое удобное место над головой, довольно широкой «кровати». Лампа должна быть довольно мощной, эквивалент 75 Вт лампы накаливания. С относительно глубоким и совершенно непрозрачным абажуром – чтобы можно было читать, не беспокоя остальных. Магазинные светильники совершенно разочаровали и пришлось выдумывать конструкцию самостоятельно. Точнее адаптировать, где то виденное к своим требованиям, условиям и материалам.
Решено было применить энергосберегающую лампу с большим цоколем. В этот момент родилось еще одно возможное применение светильника – вспомнилось, как дедушка все время пользуется синей медицинской лампой для борьбы со старыми застарелыми простудами – сказываются годы работы на карьерном экскаваторе. Так вот, стоит предусмотреть в своей конструкции абажура и электрической арматуры соответствующие термостойкие материалы и светильник в случае необходимости легко превращается в удобный медицинский прибор. К счастью, такой «режим» оказался не востребованным.
Абажур светильника по возможности должен иметь несколько степеней свободы, для удобного использования. Позволяла такое, конструкция с «суставами». Крепление, оказалось лучше всего сделать с потолку, он ровный, в отличии от бревенчатых стен. Постепенно вырисовалась конфигурация светильника.
Материалы.
Дерево – береза. Чудо как хороша для мебели и поделок. Древесина не самая красивая, зато твердая, прочная и очень дешевая, по крайней мере в средней полосе.
Абажур – кровельная оцинкованная сталь 0,5мм. Можно конечно и не оцинкованную, все равно пришлось красить.
Электрика – вилка, сетевой шнур, клавишный выключатель на провод, патрон, лампа.
Немного метизов для осей суставов нашего светильника.
Инструменты.
Минимальный набор слесарного и столярного инструмента. Обязательно ножницы по металлу, разметочный инструмент. Неплохо иметь ювелирный лобзик с пилками или просто пилки от него (их можно заряжать в обычный лобзик по дереву), «пионерский» лобзик по дереву, пилки к нему.
Хорошо если есть токарный станок по дереву. Мощный паяльник или небольшая газовая горелка для пайки, припой, флюсы.
Шлифовальная шкурка.
Лак для дерева какой нравится, краска для металла приглянувшегося цвета, растворители к ним, кисти.
Абажур.
Разметка.
Подобрав подходящий кусок кровельного железа, вычерчиваем на нем развертку усеченного конуса с нужными размерами. Как построить развертку усеченного конуса, можно узнать в интернете, освежив в уме школьную программу. Рекомендую к ключевым словам поиска добавлять «жестяницкое дело» или «жестяницкие работы». Ссылки будут ближе к нашей задаче.
Не забываем припуск на швы где нужно, миллиметров 10…15. Сверху в виде отгибающихся внутрь лепестков.
Крышечка вырезается. Отверстия для выхода горячего воздуха сверлятся. Большое отверстие для патрона выпиливается ювелирным лобзиком. Чрезвычайно полезный инструмент для таких вот случаев. Краешки получаются ровные не деформированные и работать сплошное удовольствие. Если нет лобзика или пилочек от него, делаем старым добрым способом – сверлим отверстия по кругу, выгрызаем серединку, доводим круглым напильником. Или чуть более современным, при наличии гравера, «дремеля». Выпиливаем маленькими отрезными дисками, потом доводим напильником или тем же гравером с цилиндрической абразивной насадкой.
«Ушки» для крепления к «суставам» сделал довольно большого диаметра – коэффициент трения у пары лак-на поверхности-дерева – крашенный металл, думается не велик, и что бы абажур самопроизвольно не клевал носом, пришлось увеличить площадь соприкосновения в шарнирах. Впрочем, получилось довольно симпатично.
После гнутья и подгонки частей, спаиваем детали абажура.
Несколько слов о пайке. Конструкционная пайка от радиомонтажной, отличается в первую очередь массивностью деталей и разнообразием металлов. Первая неприятность нейтрализуется мощным паяльником или дополнительным подогревом, вторая, подбором соответствующего флюса.
Оцинкованная сталь в этом смысле, случай простой – расчудесно паяется «паяльной кислотой» (хлористый цинк), ортофосфорной кислотой. Если используется открытый огонь для пайки или подогрева, не следует паять канифолью – она вспыхивает, и оставляет копоть затрудняющую пайку. Место готовой пайки, после остывания тщательно промыть водой, иначе остатки флюсов будут разрушать наши железки.
Еще очень хороший вариант пайки – небольшая газовая горелка и флюс с припоем рассчитанными на такого рода работу.
Например, такие. Применяются для пайки медных водопроводных труб. Флюс в виде густой серой пасты. Изнутри на крышке баночки кисточка. Очень удобно. Родной припой без свинца, олово-медь, но работает и с свинцовыми припоями.
Густой флюс не толсто наносится на обе хорошо зачищенных детали в месте пайки, детали складываются и желательно фиксируются в нужном положении. Место пайки, ничтоже сумяшеся, греем пламенем газовой горелки. Из тех, что накручиваются на баллончики для туристских плиток или к баллончику побольше, как у меня.
Флюс, по мере прогрева деталей темнеет, и когда его поверхность слегка заблестит (плавятся мелкие частички припоя входящие в состав флюса), касаемся концом прутика припоя к месту пайки. Припой плавится и затягивается капиллярными силами в место соединения. Работает очень хорошо, паять очень удобно. Но чтобы капиллярные силы возникли, нужно чтобы детали, были в достаточной степени подогнаны друг к другу, и не было крупных щелей.
Место пайки тоже следует хорошо отмыть водой – во флюсе, похоже, есть чуть кислоты.
«Ушки» на абажуре удобно паять сразу оба, свинтив их болтиком через технологический кусочек деревяшки с дырочкой. Толщина пластинки дерева, должна соответствовать толщине будущей части сустава. Абажур фиксируется так, чтобы поверхность пайки была горизонтальна и временная сборка (два «ушка» плюс технологическая прокладка) приставляются сверху. Фиксирования сборки не требуется.
Собранный абажур промывается водой, сушится. Острые краешки и заусенцы опиливаются мелким напильником и зачищаются шкуркой. Абажур обезжиривается, красится в несколько слоев с промежуточной сушкой. Здесь применена универсальная эмаль в баллончике. Цвет «Охра».
Суставчики и узел поворота изготовлены из дерева.
На циркулярной пиле выпилены широкие рейки. Оструганы. Шарниры выпилены «пионерским» лобзиком по дереву, прямые участки на циркулярной пиле.
Размечены и просверлены отверстия вдоль «суставчиков», с учетом протягивания провода. Чтобы у отверстий не было вырванных краев с другой стороны, сверлил на станке, на больших оборотах, сверлом по дереву. До конца не досверливал. Сверло для дерева имеет острый направляющий шип на конце, несколько выступающий впереди режущих кромок. Если сверлить отверстие, не доводя до конца несколько миллиметров, то перевернув деталь, увидим маленькую дырочку от этого направляющего шипа, показывающую центр нашего отверстия. Ориентируемся на нее как на центр и досверливаем с этой стороны. Если оставили чуть большую толщину «донышка» отверстия и направляющий шип не вышел с другой стороны, показав нам центр, помогаем ему острым шилом.
Размечаем и устанавливаем в токарный станок, заготовки поворотного узла.
Импровизированную планшайбу приклеиваем к заготовке термоклеем.
Такой площади склеивания вполне хватает для надежного удержания заготовки. В начале, при грубом обтачивании углов, стоит еще «поджать» заготовку задним центром, чтобы избежать ударных нагрузок, но после «оболванивания», можно точить без него.
Оси шарниров выполнены из стандартных болтиков М6. На конце каждого гайка-барашек для регулирования усилия поворота шарнира.
Для исключения проворота головок болтов при затягивании, они (головки) зафиксированы – припаяны к усиленным шайбам, в которых просверлены по два отверстия. Через эти отверстия шайбы крепятся к дереву маленькими шурупами или гвоздиками.
Припой использован без свинца – чтобы после каждого подкручивания не бегать мыть руки.
После, ошкуриваем, покрываем несколькими слоями лака, какой нравится. Дожидаемся пока окончательно высохнет, собираем.
Протягиваем провода, предусмотрев петельки в местах шарниров. Выключатель не имеет отдельного крепления, держится на плотно затянутых проводах.
Крепим на потолке. Вуаля! Ребенок не портит глаза, папа молодец.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: