Приветствую, Самоделкины!
Перед вами электрошоковое устройство повышенной мощности АК22Х (автор AKA KASYAN).
Конструкции уже много лет, были многочисленные модификации и доработки, а именно эта модель была создана автором около 3-ех лет назад и всегда хранилось под кроватью так сказать на всякий случай. Этому электрошокеру посвящена не одна статья (на сайте автора проекта AKA KASYAN, все ссылки указаны под оригинальным видеороликом автора данного проекта, ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи), схему успешно повторили сотни людей, кстати, сама схема находится в свободном доступе и любой желающий, естественно при наличии прямых рук и некоторых необходимых познаний в электронике его может повторить. На канале автора есть много видео на эту тему, кому интересно ссылки в описании под видео. А теперь перейдем к делу. В прошлом году AKA KASYAN снял схожий видеоролик о том как сделать электрошокер из запчастей старого принтера, сегодня мы продолжим эту тему и рассмотрим вариант сборки электрошокера с применением компонентов от старой эконом лампы.
Газоразрядные (или энергосберегающие лампы) имеют электронный источник питания или по-другому — балласт, который находится в цоколе лампы. Для нашего шокера нужны 2 такие эконом лампы, но если есть, то возьмите 3. Но лампы должны быть одинаковой мощности. В данном случае они на 105 Вт.
Аккуратно разбирая цоколь лампы, достаем плату балласта. По сути это автогенераторный полумостовой преобразователь напряжения, которому было посвящено бесчисленное количество видеороликов на YouTube. Нам нужно разобрать обе лампы. Нужны только платы, колбы можно утилизировать.
Разогреваем паяльник и выпаиваем в первую очередь дросселя. Их ни с чем не спутаешь.
Далее выпаиваем указанный конденсатор.
Он высоковольтный с напряжением 1000-1600 В, на каждой плате имеется только один такой конденсатор. Следующим делом выпаиваем транзисторы, тут их два, хотя нам нужен только один.
Это высоковольтные транзисторы обратной проводимости, в данном случае стоят ключи EP13007, у вас же они могут быть иными из той же линейки, все зависит от мощности подопытной лампы. Тут нужно указать то, что транзисторы обязательно должны быть рабочими, их можно проверить с помощью транзисторного тестера или тестера полупроводников.
На плате довольно большое количество стандартных диодов. Среди них можно найти несколько импульсных диодов серии fr107, находим их, и тоже выпаиваем.
Еще раз повторю, нужные диоды именно с маркировкой fr107. Итак, с компонентами разобрались, идем дальше. Следующим делом разбираем дросселя, убираем штатную обмотку.
Если обратить внимание на сердечник, то между половинками можно увидеть зазор, центральная часть одной из половинок сердечника короче, чем у другого.
Так вот, у нас два сердечника, нам нужны те половинки, которые по длиннее, из которых мы и соберем новый трансформатор.
По идее мы будем собирать автогенераторный преобразователь и там нужен зазор, но он должен быть небольшим, хотя схема будет работать даже без зазора.
Наша схема может питаться от аккумуляторов с напряжением от 3,7 до 9В. Один или пара литиевых аккумуляторов — самый раз.
Каркас будем использовать родной, только намотаем новую обмотку. А теперь просьба быть максимально внимательным, так как сейчас будет показан подробный процесс намотки высоковольтного трансформатора, по технологии автора проекта, которая еще никогда его не подводила. Для начала нам нужен провод, диаметр может быть от 0,4 до 0,6 мм, больше для этой схемы нет смысла.
Берем 2 провода, скручиваем их концы вместе и начинаем намотку. Обмотка должна содержать около 20 витков. Мотаем в 2 ряда так, как это показано ниже (более подробно это показано в видеоролике в конце статьи).
Далее выводим конец обмотки и фиксируем на штырь.
Следующим делом берем самый обычный, самый дешевый прозрачный скотч и изолируем намотанную обмотку десятью слоями скотча.
Особое внимание уделяем на изоляцию мест отвода в первичной обмотке.
После намотки и изоляции первичной обмотки, приступаем к намотке вторичной, именно в ней будет образовываться высокое напряжение.
Обмотка состоит из 800-1000 витков проводом от 0,05 до 0,1 мм. Такой провод можно взять из катушки реле из дешевых китайских настенных часов, ну или купить в радиомагазине.
Намотка этой обмотки послойная, каждый слой содержит 80-100 витков. Поверх намотанного слоя ставится изоляция из 3-ех – 4-ех слоев скотча, провод обмотки никогда не отрезается, а идет с изоляцией.
Для начала к проводу обмотки припаиваем кусочек многожильного провода, желательно в мягкой изоляции. Место пайки прячем под в термоусадку.
Укладываем провод вторичной обмотки максимально равномерно, стараясь избежать перехлестов, но если они будут, то ничего страшного.
После намотки первого ряда обмотку изолируем. Мотаем второй, затем опять изоляцией и так до получения указанного количества витков.
После завершения намотки провод срезаем, припаиваем к нему многожильный провод, место пайки прячем под термоусадку, в общем все как вначале. Далее собираем трансформатор. Половинки сердечника фиксируем заранее нарезанными полосками изоленты.
Следующим делом проверяем вторичную обмотку на предмет обрыва. Сопротивление обмотки в данном случае около 135 Ом, все зависит от количества витков и диаметра провода, так что у вас оно может быть больше или меньше, главное, чтобы не было обрыва, в этом случае мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление.
Теперь вернёмся к первичной обмотке, ее нужно сфазировать. Подключаем начало первой полуобмотки с концом другой. Если все мотали как показывал автор, просто соединяете указанные выводы для получения средней точки на схеме, именно туда подается плюс от источника питания.
Трансформатор готов, а теперь перейдем к схеме электрошокера.
Это высоковольтный повышающий преобразователь автогенераторного типа. На выходе установлен умножитель напряжения собранный на конденсаторах и диодах, которые мы ранее выпаивали. На вторичной обмотке у нас довольно большое напряжение, а диоды типа fr107 всего на 1000В, вот поэтому несколько диодов подключены последовательно, таким образом мы получаем диодный столб, обратное напряжение которого уже гораздо больше чем у отдельно взятого диода. Можно последовательно подключить как 2, так и 3 диода, как это показано на схеме.
На выходе умножителя установлена цепочка из последовательно включенных резисторов, они нужны для того, чтобы разрядить остаточное напряжение на конденсаторах умножителя после отключения электрошокового устройства.
На данном этапе необходимо проверить работу ранее собранного трансформатора. Для этого собираем указанную часть схемы.
При питании от источника 9 В, схема генератора потребляет ток всего 200 мА, что очень хорошо.
На выходе трансформатора мы получаем переменное напряжение высокой частоты. Выглядит это примерно вот так:
Дуга растягивается на достаточно большое расстояние, следовательно, схема работает так как нужно. Теперь осталось собрать умножитель, который будет повышать напряжение с трансформатора до еще большего значения.
С подключением умножителя разряды уже выглядят вот так:
Увеличить длину разрядов или пробой воздуха можно добавлением ступени умножения, но даже с двумя конденсаторами шокер трещит неплохо. Ну а с тремя конденсаторами получим кое-что покруче:
Осталось только все это дело установить подходящий корпус и все. Схему умножителя с высоковольтным трансформатором очень советую залить эпоксидной смолой, ну или парафином на крайний случай. Насколько он опасен и можно ли им обороняться? Увы для самообороны такой вариант не самый лучший из-за слишком малой выходной мощности, к тому же пробой воздуха небольшой. Если на нападающем толстая одежда, то такой шокер будет бесполезен. Речь идет конкретно про этот электрошокер, но кусается он довольно больно.
Ну а на этом все. До новых встреч!
Видео:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: