Продолжаю постепенно собирать материалы, инструменты и оснащать рабочее место для стеклодувного дела. Собрав устройство для получения карбюраторного газа (пары бензина), столкнулся с необходимостью наличия хорошей стабильной воздуходувки. Она, к слову, понадобилась бы и для газовых стеклодувных горелок. Даже при кислородном дутье, добавка воздуха необходима.
Натуральный кислород — это просто объеденье,
С ним так хочется любить, им так хочется дышать.
Можно тратить кислород и дарить на День Рожденье,
И в бутылочке хранить, если грамотно сжижать.
Иваси –«Натуральный Кислород»
Словом, нужен хороший компрессор. Первое время, для экспериментов со стеклодувной горелкой на парах бензина, применял самодельный компрессор из холодильникового. Выяснилось однако, что ему приходится довольно часто включаться, в идеале — работать практически непрерывно. При этом давление будет наиболее стабильным. В таком режиме, на забор воздуха следует установить осушитель в виде коробки-банки с силикагелем. В противном случае, влага из воздуха будет накапливаться внутри компрессора в масле. Одна из особенностей конструкции компрессоров от холодильников – открытый электрический мотор плавает в масле. Накапливающаяся вода опустится на дно и может запросто стать причиной замыкания в обмотках.
Значительно более производителен фабричный «строительный» компрессор. Довольно длительную работу между включениями, обеспечивает его ресивер в 24 литра, соответственно работать удобнее. Кроме того, компрессор классической компоновки – поршневая группа отдельно, мотор отдельно — как гайки и котлеты в присказке, и нет забот с осушением входящего воздуха. Одним из недостатков компрессора, является его тяжелый пуск – электрический мотор 1.5кВт, невеликая как будто бы мощность, но учитывая плачевное состояние деревенских сетей, и большие пусковые токи мощных однофазных моторов… Часто, в момент включения компрессор говорит – м-м-м-м-м! Тогда, беги к нему сломя голову выключай, пока не случилось чего худого. Хорошо, когда на ногах и рядом, а когда сидишь, удобно устроившись, ТВОРИШЬ, а сложную стекляшку нельзя вынести из пламени горелки, а он тебе такую свинью подкладывает.
Да, у холодильниковых компрессоров тоже пуск не из легких, и при длительной работе в нестабильной сети, бывают моменты, когда также отказывается запускаться – но его хоть не нужно мчаться выключать. Сам справляется. Вот только о хорошем стабильном факеле на горелке, говорить не приходится.
Электрическая сеть в деревне, это само по себе – нечто. Напряжение скачет и пляшет в изрядных пределах. И даром, что трехфазная – разница напряжений на фазах также не маленькая. Так и не рискую моторы без защитных устройств подключать, как положено. Одна радость, что можно выбрать фазу, где напряжение побольше и постабильнее. Для этого приходилось лезть в щиток на улице с отверткой и тестером. Зимой это особенно неприятно.
Чтобы иметь представление о состоянии в трехфазной сети самым быстрым и наглядным способом, и выбрать для включения критичных нагрузок наиболее удовлетворительную фазу, и было собрано это простейшее устройство.
Оно представляет собой три розетки, по числу фаз, с индивидуальными миниатюрными цифровыми вольтметрами. Все это дело объединено в модуль, находящийся около внутреннего электрического шкафчика с «автоматами».
Здесь не лишне будет напомнить — в трехфазной сети напряжение, как правило, оценивают по данным линейного напряжения. Для трехфазных линий, которые отходят от подстанции, устанавливается линейное напряжение номиналом 380 вольт. Это соответствует фазному в 220 вольт. В трехфазных четырех проводных сетях номинальное напряжение указывается с обозначением обеих величин – 380/220 В. Это означает, что в такую сеть подключаются как приборы с 380 вольт, так и однофазные – на 220 вольт. Наибольшее распространение получила трехфазная система 380/220 вольт с заземленным нулевым проводом. Однофазные электроприборы на 220 вольт подключаются к линейному напряжению между любой парой фазных проводов. Трехфазные электроприборы подключаются к трем различным проводам фаз. В последнем случае не требуется использование нулевого провода, при этом отсутствие заземления повышает риск поражения током, когда нарушена изоляция.
Итак, что было использовано при работе.
Инструменты, оборудование.
Для изготовления основания пользовался циркулярной пилой, маятниковой пилой. При изготовлении гнушечки из кровельной стали, понадобились ножницы по металлу, киянка, ювелирный лобзик с принадлежностями. Пригодился шуроповерт, кисть, посуда для покраски. Набор инструментов для электромонтажа, понятно паяльник, средней мощности, около 60Вт, с принадлежностями. Фен строительный или специальный для работы с термотрубками.
Материалы.
Кроме установочных деталей – розеток и вольтметров, понадобились – кусочек толстой фанеры или дощечки для основания, кусочек «кровельной» оцинкованной стали 0,5мм, ЛКМ, ветошь хлопчатобумажная. Крепеж, провода, термотрубка, кусочек гофрированного пластикового рукава диаметром 16мм. Стяжки нейлоновые для электромонтажа.
Первым делом подобрал деревянное основание. Нашелся подходящей ширины, кусок толстой фанеры, семь раз отмерил и обрезал торцы. И размер, и чтоб ровненькие были. Скомпоновал элементы – для монтажа, было бы удобнее, чтобы на пути входящего кабеля, сверху вниз, сначала были розетки потом вольтметры, но пользоваться устройством было бы неудобно. Миниатюрные вольтметры «блочные» — предназначены для установки на переднюю панель блока, шкафа. Выполнены они в корпусе, размерами, совпадающими с сигнальными лампочками. Для их удобного и безопасного размещения требуется кожух, который был выполнен из «кровельной» оцинкованной стали. Кожух простейшей конструкции, без дополнительных лепестков скрепляющих и «герметизирующих» боковые щели. С невысоким «IP». Задача его, зафиксировать вольтметры в выбранном положении и скрыть монтаж, нет даже нужды в особой защите от поражения током – клеммы на вольтметрах утоплены, соединения проводов изолированы.
Для того, чтобы при сгибании, в углах не образовывались некрасивые «морщины», просверлил там отверстия. Поленился сменять сверло в станке, и вышло не очень красиво – хорошо выглядит около 3мм. Изготовление больших отверстий в тонком металле общими средствами, это всегда проблема – или вырубать небольшим острым зубилом (металл растягивается, получается «восьмерка»), или сверлить по кругу много небольших отверстий и потом их соединять, удалять серединку и выравнивать зубастый проем полу- или круглым напильником. Бормашина, также не позволит выпилить маленьким абразивным диском круг – только приближение к нему.
Любые проемы и формы в тонком металле очень удобно выпиливать ювелирным лобзиком. Причем сам лобзик порой и не нужен – здесь использовался «пионерский» лобзик по дереву с пилочкой от ювелирного. У него значительно большее «колено», он умеет глубже забираться в заготовку. Для стали 0,5мм удобно использовать пилочку №4.
Выгнул кожух из заготовки, для этого, линия сгиба зажимается между двумя дощечками с ровными краями. Желательно зажимать струбцинами. После нужная часть отгибается дощечкой по всей длине, ровный угол формируется киянкой. Кожух примеряется к основанию, вырезаются или высверливаются проемы и отверстия для проводов и саморезов крепления.
Перед установкой и монтажом, проверил вольтметры. Это недорогие модели, приобретенные на АлиЭкспресс. Единственный, пожалуй, их недостаток – отсутствие подстройки показываемого напряжения. При подключении всех трех экземпляров параллельно, отличие было около вольта, от показаний мультиметра на два – погрешность около процента, что для данного применения вполне приемлемо.
Кожух и деревяшку покрасил в два слоя – железо серенькой грунтом-эмалью по ржавчине, дерево яхтным лаком.
После полного высыхания взялся за монтаж, провода до розеток – значительного сечения с моножилой, к вольтметрам – гибкий монтажный провод. Розетки подключены к фазным напряжениям – общий «ноль» и вывод от каждой фазы. Ноль – желто-зеленый провод поверх серенького трехжильного кабеля на фото ниже, под кожухом к нему припаян пучок – три таких же мощных провода к розеткам и три монтажных к вольтметрам. Конец каждого проводника зачищался от изоляции на длине около 30мм, лудился. Подготовленные концы складывались в пучок и обматывались тонкой медной луженой проволочкой. Наносился флюс, и пучок тщательно пропаивался. Если не хватает тепла паяльника, можно добавить небольшой газовой горелкой или строительным феном. Флюс при этом, лучше применять неорганический (негорючий). После удаления остатков флюса, место пайки изолировалось двумя слоями термотрубки.
После окончания монтажа, устройство было подключено к сети «на живую нитку», для проверки работоспособности. Все напряжения на месте, вольтметры работают – можно монтировать на чистовую.
При своей крайней простоте, устройство оказалось крайне удобным и полезным.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: