При конструировании небольшого станочка для обработки краешков стекол, в полный рост, встала задача подачи воды к алмазному инструменту. Охлаждение, смыв стеклянной пыли. Расход воды совсем небольшой, высота подъема тоже не великая – максимум несколько десятков сантиметров. По возможности удобный и надежный конструктив насоса, минимум дополнительного места, разборная конструкция.
Я в жизни не разбил,
Ни одного стекла.
Вот это сочинил!
Я так бы не смогла.
Песня хулигана из кинофильма «Приключения Петрова и Васечкина».
В фабричных аналогах, подача воды осуществляется импровизированной помпой, конструктивно объединенной с валом двигателя-привода инструмента.
На снимке шлифовальная машинка популярная у витражистов и в среде любительского «стеклоделия». Есть несколько аналогов, но отличаются они не существенно. Пардон за подписи, фото взято с какого-то стеклянного форума. И таки да, это помпа. Мотор под корытом. В корытце наливается вода, поверх корытца решеточка-рабочий стол. Вал вращаясь (~3000об/мин) с помощью вон того ребристого колечка, выплюхивает воду на рабочий инструмент — алмазную шарошку-фрезу.
Кольца эти, похоже, для грубой регулировки производительности помпы.
Так же применяется схема подачи воды отдельным насосом, например.
Отдельный насос от аквариума или фонтанчика, отдельная емкость для воды – штатное корытце не великой глубины и ничего сколь ни будь серьезного, просто не поместится. Здесь же, придется организовывать слив из штатной емкости.
Наконец, самый немудреный способ подачи воды, самотеком из вышерасположенной емкости. Причем, похоже, фабричной конструкции. Также следует подумать об организации слива из штатной емкости или ограничить емкость «бака» и плюхаться сюда-туда с кружкой.
Приступим – вначале, было предпринято несколько попыток применить подачу воды конструкцией «Воздушный лифт», как это называют буржуины. Идея привлекала отсутствием движущихся частей под водой, нетребовательность к грязи, простота конструкции. Однако, приличного результата добиться так и не удалось, к тому же сломался ретро аквариумный компрессор. Приобретать новый, смысла не было, пришлось обратиться к классической схеме «центробежного вентилятора».
Насосы подобной конструкции, в ассортименте представлены среди самоделок. В основном, это конструкции из электрических микромоторов и пластиковой «улитки» с рабочим колесом. Монтаж при помощи суперклея или термоклея из пистолета.
При проектировании своего насоса, было решено применить железки, соединять пайкой. Двигатель вынести подальше от воды, передачу вращающего момента сделать при помощи удлиненного вала. Также, по возможности избежать «торчания» выходного патрубка вбок, для компактности, пусть это и несколько снизит КПД насоса.
Итак. Что было использовано.
Инструменты.
Набор мелких слесарных инструментов. Небольшие тиски. Надфили. Гравер. Нечто для сверления. Для ровности края реза медной трубки, удобно пользоваться специальным резаком с колесиками, такие применяются при монтаже медных водопроводных труб. Пользовался паяльником, мощностью около 60 Вт с принадлежностями, небольшой газовой горелкой для пайки. Пригодился ювелирный лобзик. Удобно пользоваться электрическим точилом с «камнем» некрупной зернистости.
Материалы.
Подходящий моторчик, железки от водопровода, которые из меди или ее сплавов — использовал медную трубку диаметром 15мм, 6мм. Внутренности от старого крана, медную проволоку из провода и кабеля, толстую латунную фольгу. Припой и флюс для «горелочной» пайки (тоже от медного водопровода), шлифовальную шкурку.
Сам насос решено было выполнить из негодного крана. Привлекла довольно плотная посадка вала в корпусе, уместные размеры, материал. Кран был разобран, удалены стопор, резиновые прокладки, керамические элементы.
Корпус обточен на электроточиле, укорочен. При помощи бормашины с абразивной насадкой, удалены два ограничителя позволяющие поворачиваться валу только на пол оборота.
Длинный вал от электромотора выполнен из толстого провода с моно жилой. Запаян в вал насоса, толщина удлинительного вала в месте пайки увеличена двумя слоями намотки из медной луженной проволоки.
«Крылья» насоса выполнены из нетолстой медной пластинки. Вырезаны ножницами по металлу. Пропилы сделаны ювелирным лобзиком. Два пропила рядом.
Лопасти припаяны на место, уточнена их длинна. На корпус насоса припаяна длинная трубка диаметром 15мм. Снизу корпус удлинен подходящим кусочком медной трубки.
Напротив лопастей рабочего колеса, выпилен прямоугольный проем. Напомню, решено было не применять тангенциальный отвод, в угоду более компактной компоновки.
Заготовка выходного патрубка из медной трубки диаметром 6мм, ножовкой по металлу сделаны надрезы для формирования узла, плотно состыковывающегося с окном в корпусе насоса. Конец заготовки отожжен в пламени газовой горелки.
Сформована камера переходящая в выходной патрубок, подогнана к месту пайки. В окне корпуса насоса видны лопасти рабочего колеса.
Выполнена пайка патрубка, место пайки опилено от лишних потеков припоя – паять пришлось очень осторожно, чтоб не отвалилось все остальное. Патрубок укорочен.
Штанга на которой будет посадочное место моторчика, была размечена и насверлены куча отверстий. Напоминает кожух у ППШ.
Моторчик был подобран – ДПМ-25–Н1-04 (27 Вольт, 2500 об/мин, 220 мА). Никаких элементов вроде фланца, для крепления, на моторе не имелось, решено было зафиксировать его цангой. Для ее изготовления, на токарном станке была выточена оснастка – деревянный чурбачок из березы, его диаметр равен диаметру мотора, на нем (на чурбачке) буду гнуть медный стаканчик.
Для деталей цанги не нашлось меди или сплава подходящей толщины, пришлось отрезать кусочек медной трубки, распилить вдоль, отжечь, разогнуть, отрихтовать. Из такой заготовки, на фото, будущее донышко цанги. Внутреннее отверстие выпилено ювелирным лобзиком.
Будущая цанга перед пайкой горелкой. Стаканчик, несмотря на отжиг, так и норовил немного распрямиться, пришлось его зафиксировать и паять прямо на оснастке. Чтобы деревяшка не горела, она не достает сантиметрик до дна.
Стаканчик после пайки укорочен, размечены отверстия самой цанги, насверлены. Ножовкой по металлу сделаны пропилы. Заготовка аккуратненько крепилась в тисках с вставленным чурбачком, пилил прямо по чурбачку, не жалко. Потом все зашкурилось, выступающее от пластинки дна грубо обрезал ножницами по металлу, окончательно довел на точиле.
Припаял готовую цангу к штанге насоса. Лепестки цанги будут сжиматься хомутом, вроде тех, которыми поливные шланги на кранах фиксируют. С червячным винтиком. Только надо подобрать вариант из нержавеющей стали – оцинкованный с медью создаст гальваническую пару.
На вал двигателя был припаян «удлиннитель» из того же медного провода, на его конце перпендикулярно оси, просверлено отверстие диаметром 1,5мм и в него запаян отрезок медной луженой проволоки. Вал насоса имеет на конце соответствующее посадочное место. Муфта позволяет конструкцию разбирать для чистки или ремонта.
Муфта в рабочем положении, после установки «на объекте», будет зафиксирована отрезком термотрубки.
Насос в сборе. Резиновая пробка – деталь от крана, из которого выточен корпус насоса.
Испытания. Моторчик запитан от небольшого блока питания 12 В. Несмотря на питание меньше половины номинального, насос работает. На рабочем месте, ему придется обеспечить столб как минимум в два раза выше с такой же производительностью, это будет легко сделать, несколько увеличив питание. Низковольтность мотора, позволит также обеспечить удобную регулировку производительности насоса. Плавную – регулируемый стабилизатор, хотя для практики, должно хватить 3…5 отводов от вторичной обмотки трансформатора и выпрямителя.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: