Здравствуйте! Сегодня вы познакомитесь с тем, как сделать потайной сейф в запасном колесе. Глубина сейфа 10 см, диаметр 60 см. Сама идея пришла автору довольно спонтанно. Ну что приступаем.
Сейчас вы поймёте, как же можно изготовить потайной сейф из запасного колеса. Наверно у всех складывается проблема в том, что вы никогда этого не делали, но не унывайте! У человека сделавшего эту самоделку тоже получилось не с первого раза. Если вам понадобится поменять саму конструкцию, то все шаблоны размещены в 13 части.
Часть 1: начало работы.
Перед работой, надо обязательно задуматься: нужен ли вам этот сейф, как же вы его сделаете, есть ли у вас те материала, которые понадобится.
Для получения точных размеров возьмём бумажный лист и расположим его на краю диска, проведя в дальнейшим по нему карандашом. Дальше уже получившийся круг можно вырезать ножницами. Если все размеры вас удовлетворяют, то можно найти и толщину крышки. Чтобы сделать это, надо положить пластинку на ободок диска и измерить зазоры штангенциркулем. У нас должно получиться 0,6 см.
Замечание: Если вы будете проезжать на машине через границу, то при проверке автомобиля вас могут заподозрить в контрабанде. Поэтому чтобы не получить наказания сразу же сообщите о потайном месте сотрудникам. Такие действия помогут вам защититься от наказания.
Часть 2: Вырежем круги.
Для верхней части сейфа, то есть для его крышки возьмём МДФ, потому что он лёгок в использовании.
Для вырезания кругов можно воспользоваться двумя вариантами. Первый вариант: пилим вручную и надеемся на отличный результат. Второй вариант: используем простой деревообрабатывающий станок. Прикручиваем деревянную планку к основанию, взяв гвоздь в качестве центра. Забиваем этот же гвоздь через середину и круг. Произведём повторное действие, для обрезания до нужных размеров.
Крепим крышку на покрышку. Механическая часть блокирования сейфа должна передвигаться вдоль круга. Вырезаем ещё одну окружность для пластины находящейся снизу.
Часть 3: Наметим отверстия.
Всё застопорилось на блокировки крышки сейфа, чтобы всё работало хорошо, надо было знать о двух наиболее важных частях. 1 часть заключается в отверстиях, их надо проделать в пластине находящейся снизу. 2 это замок и ключ, которые должны находиться на пластине, которая находится сверху.
Выполним 1 часть. Отверстия должны размещаться в 10 см от друг дружки. Далее делаем 2 часть и сверлим 1 отверстие в верхней пластине.
Теперь можно вернутся к блокировке.
Часть 4: Боковые опоры.
Нужно было 2 детали опоры для крепления нижней пластины. Но во время работы получилось так, что 2 не хватило и пришлось воспользоваться 4.
Опорами будут служить планки из алюминия, которые мы согнём до 90 градусов. Необходимо оставить несколько сантиметров для крепления клёпок. Вырезаем паз под окружность, для прочного вхождения опор.
Часть 5: Установим клёпки.
Перед тем как всё установить, надо просверлить несколько отверстий. Установим подпорки и просверлим растворы, чтобы всё прикрепить. Это всё делает шаровым пробойником. Чтобы закончить работу, просто расплющим верхнюю часть заклёпок обычным молотком.
Часть 6: Вырежем диск находящийся в центре.
Тут автора настигла неожиданная идея взять 4 выдвижных штифта для блокирования крышки.
Перемещались штифты с помощью середины точки вращения. Величина перемещения примерно должна была быть 2.5 см. Есть отличная идея, чтобы подобрать деталь с идеальными размерами. Например: можно подыскать подходящий по размеру контейнер или чашу больших размеров. Далее можно вырезать диск по размерам из листа металла, используя ножницы по металлу. Посередине вырезаем отверстие квадратной формы, чтобы в ней разместить механизм запирания сейфа. Все размеры в части 13.
Часть 7: Изготовим штифты для фиксации.
Основой штифтов являются колышки из алюминия для прикрепления палатки.
Отрезаем крючки с каждого крепления. Теперь можно нагреть всё горелкой. Это нужно для лёгкого изготовления плоских концов. В этом же месте и будут просверливаться отверстия. Потом всё подрезается до нужных вам размеров и закругляется под пазы.
Часть 8: Сборка и фиксация механизма.
Уточнения в местоположении креплений не было. Примерно равную длину между ними определяем на глазок. Повторим иное действие: режим 4 полосы из алюминия и сгибаем их до прямого угла. Крепи всё клёпками. Направляющие должны соответствовать прямому углу. Рядом с краем диска размещать их нежелательно. Так как штифты выпадают во время движения.
С начала в первой части всё крепилось на 1 гайку, но судя по ухудшению работы, 1 гайку заменили на 2, на каждый болт.
Сами болтики можно уменьшите обычными кусачками. Зачищаем с помощью напильника. Для наилучшей прочности конструкции сделайте небольшой скол на всех гайках.
Часть 9: Магистральное крепление.
Делаем несколько сквозных отверстий под каждый болт. Как только всё сделаем, продеваем стальные стержни. В итоге всё прекрасно.
Часть 10: Стопорное кольцо.
Для начала определяем наилучший способ, чтобы всё зафиксировать. В случае автора этим способом было стопорное кольцо.
Используя стопорное кольцо надо знать, что месторасположение штырей для опоры ни на что не влияет. Берём 3 проводка и переплетаем их друг с другом. Далее делаем окружность и паяем кончики получившегося троса. Крепим получившееся кольцо на каждую стойку, используя проволоку.
Блокировка крышки происходила с помощью механизма, который располагался на крепеже отсека.
Часть 11: Чертёж в Autocad.
Если вы не знаете про такую программу как Autocad, то вот как с ней работать: нажимаете клавишу «круг», тип – диаметр и кнопка ВВОД.
Часть 12: Закруглим каждый край.
Когда будете снимать фаски, лучше воспользуйтесь очками для защиты глаз, потому что любой кусочек может отлететь и поранить вас!
Как только фаска снята, закругляем все части с помощью напильника и сглаживаем всё наждачной бумагой.
Часть 13: Устанавливаем боковые опоры 2.0
Теперь уже алюминий брать не будем, и сделаем всё из стали. Для наилучшего эффекта установим пластины под пазы и наклоняем их краю.
Возьмём зубило с молотком и проделаем глубокий рядок, далее отделяем куски изгибами.
Чистим каждый край и готовим всё к сварки.
Часть 14: Сварка.
Опоры не держались на одном месте. Самым лучшим способом убрать эту ошибку, это поставить каждую во внутрь обода.
Самое страшное, что в шине находится воздух и то, что он расширится и взорвётся можно ожидать с лёгкостью. Риск н настолько и большой, но всё-таки было страшно.
[center]
Удаляем шток, чтобы убрать вероятность взрыва. Теперь можно варить часть находящуюся снизу.
Часть 15: Заготовка колец.
В этой части было больше всего проблем. Обворачиваем проволоку из металла по кругу внешних краёв диска. Сразу предупреждаю, круг получается довольно большим. Далее привариваем проволоку вовнутрь диска и снова обворачиваем.
Чтобы расширить кольцо, размещаем его в тисках. Перемещаем деталь кольца, приоткрывая кривую, так чтобы проволока с лёгкостью проскальзывала. Продолжаем это делает до того, пока кольцо не станет в нужную форму.
Сейчас уже можно воспользоваться необходимыми инструментами. После формирования кольца переворачиваем корзинку и варим его к ней.
Часть 16: 2 версия центрального диска.
С начало на 1 диске, как обработаем его напильником, вырезаем отверстие в форме квадрата. Для крепежа штырей все отверстия находились по углам этого же квадрата.
Размещаем диск, соответствуя размерам квадратного отверстия. Сделаем заметки под отверстия, а потом сверлим их.
Часть 17: Вырезаем штыри для запирания.
Форма штыря, должна быть побольше. Если так сделать, то безопасность повысится. Диаметр увеличился на 0,3 см с 0,6 см.
Чтобы вырезать, вам понадобится зубило с молотком. Все рёбра обрабатываем на токарном станке.
Просверлим пару отверстий в рёбрах для дальнейшего крепежа к диску. Чтобы улучшить процесс резьбы добавьте масло.
Часть 18: Контактные направляющие.
С начало диаметр был 0,9 см, которые просверливаются в 1,9 см для каждого штыря 0,6 см. После того как увеличился диаметр штыря, отверстие стало больше в 2 раза. Чтобы увеличить толщину металла сложим его вдвое. Эта операция произошла благодаря молотку и тискам.
Чтобы всё идеально расположить, освобождаем контакты на недавно сделанном кольце и варим туда вкладку в зависимости от получившихся размеров. Теперь можно приварить по кронштейну к верхней части сейфа.
Всё это может вам напомнить крышку люка.
Часть 19: Последний штрих.
Добавляем по скосу на каждый конец каждого кольца, для лёгкого их же скольжения.
Ещё можно добавить суперклей на каждый болт на центральном диске, чтобы всё надёжно крепилось.
Произведём шлифовку поверхности. Верхнюю сторону кроем прорезиненной грунтовкой. Всё что осталось окрасим в чёрный цвет.
Под конец сверлим отверстия под ручку из металла.
Часть 20: Устанавливаем то, что получилось.
Чтобы всё лучше разглядеть смотрите видео.
Спасибо за прочтение данной статьи!
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: