Итак, заключительная часть тетралогии о создании устройства для получения карбюраторного газа (пары бензина) для сжигания их в большой настольной стеклодувной горелке. Напомню, что вся эта эпопея с использованием бензина вместо привычного газа, затевалась ради нескольких целей. Во первых и в главных – температура факела горелки на парах бензина несколько выше чем даже у пропана (с воздушным дутьем), не говоря о природном газе. Учитывая, что заготовки для стеклодувных работ из легкоплавкого стекла стали экзотикой и в ходу только стекло требующее для обработки на горелке повышеных температур (кислород), получение высоких температур, пригодных для тугоплавкого стекла, альтернативными способами – без применения кислорода в баллонах, является достойной задачей (полная замена кислорода достигается добавлением к парам бензина небольшого количества гремучего газа из электролизера). Приятным моментом является доставка компактного жидкого топлива в удаленную от дорог мастерскую. Есть еще несколько мелких положительных моментов, о них упоминалось ранее.
Описание устройства, алгоритм его работы и изготовление ловушки бензина (поз.2) было описано в части 1, изготовление барботера (поз.1) в части 2, изготовление конденсатора (поз.3) и соединение всех трех баков, в части 3.
Итак, устройство наше вчерне готово и представляет собой все три бака 1,2,3 с соответствующими патрубками и внутренностями. Баки соеденены и установлены (припаяны) на жестяную подставку. Работы оставшиеся выполнить в порядке их следования – изготовление ящика 12, изговление и монтаж байпаса 9 с перепускным игольчатым краном 10, изготовление и установка входного и выходного патрубка (все что будет торчать из ящика придется монтировать по месту). Установка на барботер греющего кабеля, установка баков в ящик и засыпка песком. Установка термоконтроллера.
Инструменты, оборудование.
Все соединения выполнялись пайкой – нужна ручная газовая горелка. Набор слесарного инструмента. Шлифовальная шкурка средней крупности для зачистки мест пайки. Для точного реза медных трубок удобно использовать торцевую маятниковую пилу, ну или сойдет стусло с ножовкой. Пригодилось электрическое точило, слесарные тиски. При изготовлении ящика, использовались циркулярная пила, небольшой строгальный станок и та же маятниковая пила. Сверлильный станок, шуруповерт. Несколько струбцин. Для покраски – кисть, посуда.
Материалы.
Были использованы обрезки листовой меди и латуни, медные трубки 15мм, 18мм диаметром. Специальные тройники и муфты – детали медного водяного трубопровода. Два небольших игольчатых краника, железки от старой сантехнической арматуры. Оловянно-медный припой №3, флюс к нему. Кисть. ЛКМ, ветошь хлопчатобумажная. Клей – столярный ПВА.
Итак. Занялся ящиком. Заготовил деревяшек – для рамы крепкие, смолистые бруски без сучков и изъянов, для обшивки обрезки досочек. Бруски рамы прострогал. Соединил «в полдерева» на столярный ПВА, проконтролировал прямоугольность большим столярным угольником, зажал струбцинами на ровном столе. На фото сохнущая рама, две штуки одна над другой.
После высыхания, начал обшивать. Доски и обрезки подходящей длины строгал до толщины 12…15мм, обрезал в размер, сверлил отверстия под крепеж, привинчивал саморезами. Под выступающие сливные патрубки сделал пропилы, в дальнейшем они будут дополнительно закрыты жестяными накладками.
Почти готовый ящик, дело за ручками для транспортировки. В качестве ручек решено было приспособить последние (верхние) досочки обшивки торцов ящика. Для этого выстрогал их увеличенной толщины, чтобы удобно было держаться рукой, а чтобы красиво состыковать низ «ручки» с тонкой обшивкой, пришлось делать заготовку конусной.
После разметки ручки, просверлил края проема для руки перовым сверлом по дереву большого (40мм) диаметра, соединил отверстия электрическим лобзиком, зашкурил крупные заусенцы шлифовальной шкуркой.
После установки ручек на место, оставшиеся заготовки боковушек разметил по месту, обрезал лишнее, привинтил саморезами. Последняя примерка, все как будто бы влезает.
Готовый ящик без фанатизма зашкурен, загрунтован разбавленным лаком и в несколько слоев покрашен эмалью ПФ-115, травяного зеленого цвета, с промежуточной шлифовкой поднявшихся волокон мелкой или затертой шлифовальной шкуркой. Пока краска сохнет, можно заняться изготовлением и установкой оставшихся железок.
Подготовил и впаял в окружающую арматуру игольчатые краники – их штатные резьбы предназначенные для затягивания цанг, зачищал проволочной щеткой, паял газовой горелкой с оловянно-медным припоем и специальным пастой-флюсом для этого припоя. Штуцер подключения воздушного шланга– быстросъемный стандартный для спирального пневматического оранжевого шланга. Медные трубки от водопровода диаметром 15 и 18мм, хорошо бы их соединять штатными, предлагающимися именно для этого деталями – муфтами, уголками, но в наличии были только несколько их типов – тройники, муфты, заглушки. Пришлось выкручиваться. Углы 90 градусов делал самостоятельно – концы трубок обрезал под углом 45 градусов на торцевой пиле (пользоваться, как минимум защитными очками!) и после зачистки и нанесения флюса, складывал на красном кирпичике и паял горелкой. Не забывать промывать от флюса теплой водичкой – флюс кислотный. При пайке нескольких мест рядом, действуем из общего принципа – сначала паяем более массивные детали, потом менее, так меньше шансов, что распадется предыдущая пайка, даже если паять одним и тем же припоем. В случае если диаметры паяемых деталей существенно не совпадали – доматывал необходимое количество медной, предварительно хорошо зачищенной проволоки, диаметром около 0,4…0,5мм. Краники перед пайкой максимально разбирал, чтобы не греть пластиковую крутилку и резиновые прокладки. Трубки не забываем почаще примерять к месту службы, чтобы по рассеянности, как говорят отечественные раста, — «не напороть боков».
Наконец впаиваем подготовленное, используя имеющиеся тройники. Также зазоры компенсировал проволочной намоткой. Байпас на уровне или чуть выше заливочной горловины, его краник должен выглядывать из песчаной засыпки. Трубка его несколько наклонена к вертикальной оси, так, чтобы не перекрывать доступ к заливной горловине.
В выходном патрубке организовано место для пламегасителя, предотвращающего попадание пламени от «обратного удара» в устройство. Пламегасители такого рода подлежат обязательной установке – в сосудах готовая смесь топлива с окислителем и проникновение пламени внутрь чревато тяжелыми последствиями. К счастью, скорость горения паров бензина относительно невелика и гарантированной мерой пресечения пламени является медная «путанка» в трубе. Ей будет набит объем в выходном патрубке от резьбовой части до угла. Чтобы проволочная набивка не вылезала за предназначенное ей место, до поворота трубки впаян поперечный ограничитель – кусочек толстой латунной проволоки. На выходной конец патрубка припаяна 0,5 дюймовая резьба от водопроводной арматуры – латунного «эксцентрика» из комплекта смесителя для ванны. Нестандартный угол сделан аналогично предыдущим из соображений удобства – при размещении карбюратора внизу слева, под столом, выходной шланг будет меньше изгибаться.
Любой результат поединка – победа самурая, даже, если это смерть самурая.
Ямамото Цунэтомо
Обязательный этап – проверка герметичности. В полностью собранных сосудах с арматурой это довольно просто – заглушить выходной патрубок стандартной сантехнической заглушкой, смазать пробковые краны, вырезать резинку для пробки заливной горловины. Остается подключить компрессор к входу устройства и, накачав несколько атмосфер, пройтись по швам мыльной пеной. Отметить места утечки воздуха и после отмывки и просушки запаять. Аналогичным образом проверить результат.
Здесь с моим устройством и случилась авария – при накачивании около четырех атмосфер, на крышке барботера оторвало обечайку. Возможно, при фабричной штамповке крышки был небольшой дефект – трещина в месте сильного изгиба. Возможно из-за отсутствия или не достаточного отжига перед штамповкой. По ней, трещине, крышка и оторвалась. Бак при этом «раскрыло», оторвав одну из трубок к соседу, и чуток погнуло основание. Было предпринято несколько попыток ремонта, но восстановить прибор аккуратно, а главное надежно, без существенного демонтажа никак не выходило. Устройство отложено для менее ответственного, чем в качестве сосуда для топлива, применения.
Результатом аварии, в общем-то, стала излишняя уверенность и для проверки герметичности мыльными пузыриками, вполне достаточно значительно меньшего давления. При штатной работе устройства, давление внутри сосудов не превышает атмосферного, и предприняв известные меры предохранения от «обратного удара пламени» (медные сетки, «путанка»), сосуды можно изготавливать из весьма тонких материалов.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: