Приветствую, Самоделкины!
Румынский скульптор и дизайнер Эдуард Локота основал свою оригинальную студию дизайна с целью украсить дома современного человека. Коллекции студии вдохновлены природой в целом и морскими пейзажами в частности. Эдуард Локота делает каждую скульптуру вручную. В результате объекты действительно являются единственными в своем роде. Они очаровывают своим представлением изначальной взаимосвязи между твердостью породы и текучестью воды. Дизайнер сочетает скульптурные элементы с художественными особенностями, размывая грань между искусством и функцией.
«Эдуард Локота в настоящее время живет и работает в Тимишоаре, Румыния.
Он создает уникальные скульптуры используя среди прочих материалов эпоксидную смолу уже сравнительно давно.
Некоторые из его работ продаются по 1100 евро.
Попробуем и мы сделать лампу похожую на одну из работ дизайнера.
За основу автор взял дубовый брусок размером 65 на 65 мм.
Затем нужно определиться с тем какая часть лампы будет эпоксидной, а какая останется в своем первозданном виде (ну почти первозданном).
Для решения этой дилеммы мастер использовал правило гармоничной пропорции или как его ещё называют правило золотого сечения. Это правило при котором большая часть относится к меньшей как длина всего предмета к большей части. Если числами, то это отношение составляет примерно 1,62 и чтобы не ломать себе мозг долгими расчетами, автор решил оставить деревянную часть длиной 162 мм, а эпоксидную 100 мм.
Если разделить эти два участка просто прямой линией это будет банально и вообще не комильфо. Но если включить фантазию, то можно придумать что-то вроде этого.
Поломать таким образом брусок дерева не хватит силы думаю никому, поэтому автор пользуется так называемым методом раздолбайного сверления.
Суть метода в том, что автор самоделки используя винтовые (так же использовались и обычные) сверла по дереву сверлит брусок под разным углом сверлами различного диаметра как придется. В данном случае чем хуже получается – тем лучше, говорит он. Собственно в этом и заключается метод раздолбайного сверления. Так же он предупреждает всех, кто решится на повторение такого метода о том, что сверла достаточно с большой скоростью врезаются в древесину. Это доставляет определенные неудобства. Автор рекомендует пользоваться шуруповертом ,а не дрелью на достаточно низких оборотах.
После этого достаточно стамески и ву а ля – брусок разделен на 2 части.
Правда выглядит такая красота так, будто собаки погрызли. Но другими способами невозможно добиться такого фигурного разделения дубового (причем достаточно толстого и очень прочного) бруска.
Затем автор с помощью линейки и карандаша отмечает центр с двух сторон и сверлит тонким сверлом так же с двух сторон. Это необходимо для точности. Получившееся отверстие будет направляющим для сверла большого диаметра.
Границу между источником света и смолой будет разделять линза от старого объектива. диаметр линзы в оправе составляет 22 мм. Для ее установки нужно просверлить небольшое углубление используя сверло соответствующего диаметра.
С обратной стороны автор сверлит заготовку настоящим перьевым монстром. Диаметр сверла составляет аж 45 мм и худо-бедно сверло прогрызает такое огромное отверстие в дубовом брусе.
Дальше автор начинает экспериментальным путем подбирать концентрацию красителя для смол выбирая интересный оттенок.
Линзу он также крепит смолой.
Далее необходимо подготовить форму для заливки. Автор отрезал по размеру бруска несколько кусков акрила и соединил их между собой хозяйственной лентой. Это нужно для гидроизоляции на стыках.
Вот такая получилась своеобразная опалубка.
Чтобы контролировать процесс заливки, автор делает прозрачный экран. Изготовить своеобразный экран он решил из прозрачного пластика крышки от детских красок.
В то время как все пытаются избавиться от мелких пузырьков, образовывающихся в процессе перемешивания и заливки смолы чтобы получить прозрачную заливку автор решает завоздушить всю смесь по полной программе и наоборот получить кучу пузырьков. Поэтому нарушая инструкции он стал активно перемешивать заливку.
Далее автор наклеил малярную ленту и нанес силикон для герметизации. Плотность смолы не на много больше плотности воды, поэтому если вы плохо за герметизировали стыки, смола просто вытечет.
Пора заливать.
Но все пузырьки начали уходить из смолы. Но самое неприятное то, что форма начала протекать. Не помогла даже куча резинок, поэтому было принято решение разделить заливку и форму и вынести смолу на балкон. Форму же пропитанную смолой автор оставил в тепле. План оправдался. Смола запустела на холоде. Форма проклеилась и стала полностью герметичной. Более того в густой смоле пузырьки уже не всплывали. Хорошенько перемешав, появилась возможность сохранить их там навсегда.
Спустя 12 часов смола застыла и стала твердой как камень.
Теперь надо отделить куски акрила и прозрачный пластик.
Автор решил добавить самоделке изящества и неповторимую особенность, небольшую изюминку так сказать.
Осталось залить получившийся узор смолой.
Пришло время приступать к процессу шлифовки.
Для шлифования заготовки автор использует шлифовальную машинку. Начал шлифовку лентой с зерном 60, потом 150, 240 и 320. Завершил ее бумагой зерном 500 и 1000.
Вот так выглядит поверхность после шлифовки 1000 зерном.
Далее полировка. Используя войлочный круг с нанесенной специальной полировочной пастой для пластика, начинает полировку.
После шлифовки в некоторых углублениях смола разрушилась. Здесь потребуется небольшой косметический ремонт. Для этого подойдет обычная быстросохнущая эпоксидная смога для ремонта из тюбика. Ее необходимо подкрасить в цвет заливки и в течении 5 минут клей застывает.
Чтобы текстура дерева стала более выразительной, автор обрабатывает поверхность тунговым маслом. Оно впитывается плохо так как дерево отполировано почти до блеска, но все равно небольшой оттенок появляется.
Далее электрика. Вначале планировалось использовать китайскую лампочку с инфракрасным пультом управления. Но после вскрытия там оказался один rgb-светодиод. Матовый слой смолы сводил на нет все эти манипуляции с пультом по изменению цвета.
Бросив эту затею и перебрав другие варианты, автор сначала остановился на светодиодной лампе мощностью 7 ватт. Но при продолжительной работе лампа такой мощности достаточно сильно разогревалась и ее эксплуатация в закрытом деревянном корпусе вызвала определенные опасения. Поэтому окончательный выбор пал на светодиодную лампу мощностью 3 ватта. Греется она значительно меньше. Но так ка система закрыта, не лишним будет алюминиевый радиатор.
Используя зажим прикрепил лампу к алюминиевому радиатору. Радиатор согнул по форме лампы для лучшего теплообмена и отвода излишков тепла.
Финальный этап. Собранную электрическую часть мастер закрепляет внутри.
До новых встреч!
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: