Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы будем делать светящийся макет атомного взрыва и по совместительству это будет небольшой настольный USB светильник.
На его изготовление потрачено куча времени и средств. Надеюсь вам понравится. За основу был взят взрыв самого мощного взрывного устройства, созданного за всю историю человечества — термоядерной авиационной бомбы АН602. Она всем больше известна под названием «царь-бомба». Бомбануло действительно по-царски, надеюсь, что на нашей планете это был первый и последний взрыв такой мощности, лучше всё-таки жить мирно.
Материалы и инструменты:
1. Скульптурный пластилин
2. Эпоксидная смола
3. Разборная силиконовая форма (процесс изготовления: ССЫЛКА)
4. Гравер
5. Краски
6. Светодиод
7. Резистор
8. Usb шнур
Приступим.
Макет взрыва изготовим из скульптурного пластилина. Он специально предназначен для этих целей и имеет необходимую жесткость, чтобы хорошо держать форму.
Вначале нужно сделать площадку из пластилина на которой разместится макет. Измеряем ширину. Получилось около 14 см.
Теперь нужно выбрать самый красивый кадр ядерного взрыва. И с помощью какого-нибудь AutoCAD нанести относительные размеры, ориентируюсь на то что у основания модель должна быть не более 14 см.
Начинать лепить нужно с нижней части модели. Чтобы примерно ориентироваться в размерах лучше сделать из пластилина вал грубой формы, а потом потихоньку придавать ему нужные очертания. Работа очень кропотливая.
После изготовления нижней части, ориентируясь на относительные размеры, нужно сделать ножку гриба. И только после неё уже можно приступать к самой интересной части.
Чем больше будет всяких неровностей, тем лучше. Вообще вылепить что-то похожее на облако это задача не из легких.
И вот он — пластилиновый атомный взрыв.
Кажется, что получилось более-менее похоже. Далее автору потребовалось снять копию с этой модели с помощью литьевого силикона. Узнать, как он это сделал, вы можете, посмотрев следующее видео:
Просто соединить две половины формы вместе нельзя, так как при заливке они точно разойдутся. Чтобы равномерно прижать части формы друг к другу, пришлось соорудить вот такие тиски.
Края доски усилены брусками из-за того, что сами по себе доски были слегка пузатые, а теперь они практически идеально плоские. Затягивать сильно, конечно же нельзя, потому, что силикон мягкий, и форма будет искажена.
Достаточно слегка подтянуть и две половины становятся одним целым. Силиконовые половинки прекрасно прилегают друг к другу. Заливать внутрь формы будем прозрачную эпоксидную смолу.
Она очень тягучая и совсем не дешёвая. Поэтому нужно измерить внутренний объем формы и заодно проверить не протекает ли стык. Для этого заливаем в форму воду.
За 5 минут вода никуда не утекла, значит можно заливать смолу.
Эпоксидка двухкомпонентная. Конкретно эту смолу нужно смешивать с отвердителем в пропорции два к одному. Очень удобно кстати и сложно ошибиться с пропорцией. Так же добавим капельку красителя, взрыв всё-таки непрозрачный, а скорее жёлтый. Теперь тщательно перемешиваем пару минут.
Потом автор перелил всё это в другую емкость. Он решил попробовать всё-таки вакуумировать смолу с помощью своего дохлого китайского вакуумного насоса. Минут за пять он конечно вытянул воздух, но далеко не весь. Пена поднялась и не спешит лопаться.
Нужен всё-таки насос помощнее. Ладно, оставляем как есть. Обязательно нужно потрясти, постучать, помешать ложечкой, чтоб выгнать пузыри из глубин смолы насколько это возможно. Всплывают пузыри в огромном количестве. Пузыри на поверхности — это не проблема. Их легко можно убрать листком бумаги. Смесь начинает греться, поэтому стоит убрать ее на пару часов в прохладное место, а потом снова достать и держать при комнатной температуре минимум сутки.
И вот, час икс настал. Спустя сутки разбираем форму. Хотя бы получилось это чудо из формы достать.
Сразу срезаем выступающий край, получившийся при заливке.
Получилось ну прямо очень много пузырей. Вся поверхность в пузырях, и если в нижней части это не критично, то верхняя часть должна быть как можно чище, потому что она будет светиться.
На просвет видны все пузыри до единого. Не беда. Что нас не убивает — делает нас умней. Косяки нужны для того, чтобы их исправлять. Гравером вскрываем все пузыри в верхней части модели. Приходится снимать примерно 1,5 — 2 мм эпоксидки. Глубже пузырей нет. Они все находятся у поверхности. Ну хоть что-то радует. И вот что получилось после обработки.
Пришлось гравером восстановить рельеф насколько это возможно. Обработанную поверхность нужно помыть щеткой с мылом и можно приступать к покраске. Для покраски будем использовать всего 3 красителя: черный, красный и желтый.
Все красители смешиваем с эпоксидкой. Вот в таком виде будем их использовать. Подкрашенная эпоксидка должна хорошо прилипнуть и стать практически одним целым со светильником. Верхнюю часть покрываем желтой эпоксидкой, чтобы вернуть поверхности былой глянец. Потом добавляем немного красной эпоксидки, но не везде, а только на выступающих частях. За счет поверхностного натяжения эпоксидка, как бы скатывается в углублении, которые остались после обработки гравером. Нижнюю часть покрасим смесью черного и красного. По мнению автора горячая земля, поднятая в воздух взрывом, имеет примерно такой цвет. Теперь густым красным цветом обозначим самые выступающие части раскалённого облака плазменного ядерного гриба. Края красной краски достаточно слегка растушевать и эпоксидка сама занимает место в углублениях модели, создавая очень правдоподобную окраску.
Прям реально. Как будто это настоящее раскалённое облако получается. Местами стоит добавить немножко коричневого. В клубах пыли добавим ещё немножко красного для большей рельефности.
Спустя сутки новый слой эпоксидки полимеризовался и макет блестит как стеклянный. Прям очень сильно блестит. Пришлось покрыть его алкидно-уретановый матовым лаком для паркета.
После высыхания он уберёт лишний глянец.
Пока он сохнет, можно сделать подсветку. Светильник будет подключаться по usb. Значит придется пожертвовать одним из кабелей.
Нам потребуется черный и красный провода. Как правило, черный — это минус а красный – плюс. Автор припаивает самый яркий светодиод, который смог найти, и резистор на 82 Ома.
Подсветочку нужно воткнуть поглубже, ближе к шляпе гриба. Для этого необходимо просверлить отверстие на необходимую глубину. Сверлим в два захода. Сначала тонким сверлом, а потом шестеркой. Это на тот случай если вдруг с первого раза не получится ровно просверлить, можно будет хотя бы со второго хоть как-то исправить косяк.
Ну вот как-то так.
Светодиод светит вверх и при этом ещё много света уходит в стороны и вниз. Как ни странно, вниз действительно уходит много света. Закрасим нижнюю часть светодиода белой акриловой краской. Белый цвет хорошо отражает свет и заодно изолирует оголенные контакты. Чтобы наверняка убрать паразитное свечение в стороны, наклеим кусок алюминиевого скотча. Он прекрасно отражает свет и не пропустит ни лучика света.
Теперь весь свет направлен точно вверх. Данный светодиод светит холодным белым светом и отдает слегка синевой. Чтобы это исправить, покрасим его тонким слоем желтой краски.
Канал для провода будем делать гравером. Чтобы не загадить пылью весь макет укрываем его пакетом и скотчем.
После этого остается только вставить подсветку и приклеить провод суперклейско-содовым методом.
Ну что ж, вот вроде бы и всё готово. Красота, да и только. Если присмотреться, то видно, что клубы пыли тоже немножко светятся. Как будто их действительно просвечивает свет ядерный вспышки.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: